Slik installerer du komposittdekke: Bjelkeavstand, ekspansjonsgap og fester

De fleste problemer med komposittdekk viser seg som et symptom i brettene og starter som en feil i rammen. Et dekk som skrangler under føttene har vanligvis bjelkelag for langt fra hverandre. Plater som kruser om sommeren ble stanget tett mot hverandre om våren. En vinglete kant betyr normalt at det ytre brettet ikke hadde noe solid å sitte på. Komposittdekke er dimensjonsstabilt og trenger ingen olje, men det vil følge den strukturen som sitter under det og hvilke hull du etterlater for det.

Denne guiden går gjennom hele installasjonssekvensen, tallene som faktisk betyr noe på stedet, og punktene der mannskaper taper tid eller lager tilbakeringinger.

Det korte svaret: Hvordan en sammensatt kortstokk går sammen

Hvis du bare husker én ting, husk rekkefølgen: ramme først, drenering andre, åpninger tredje, fester sist. Alt nedenfor utvides til den sekvensen.

1. Angi dekkplan, ferdig høyde og festemetode, bekreft deretter lokal kode og tillatelser før du bestiller materiell.
2. Klargjør underlaget, hold minst 50 mm friluft under bjelkene og gi dekket et fall på ca. 10 mm per meter unna bygningen.
3. Plasser bjelker til brettdataarket, vanligvis 300 til 400 mm, og doble bjelker uansett hvor en ende lander.
4. Fest en rett referanselinje, eller start mot en kant, og jobb deretter over dekket i stedet for utover fra et løst første brett.
5. La avstandsstykket for klips sette sidespaltene og hold 3 til 5 mm på hver bordende.
6. Fest med skjulte klips og rustfrie skruer, hold 20 til 25 mm unna brettendene.
7. Lukk dekket med kantbrett, fasade og kantkapper.
8. Gå det ferdige dekket, sjekk hver feste, og inspiser deretter to ganger i året.

Grunnarbeid, luftstrøm og drenering

Komposittplater råtner ikke, og det er nettopp grunnen til at fuktighet under dem forårsaker mer trøbbel enn det ville gjort under tømmer. Vann sitter, mugg utvikler seg og stålfester korroderer nedenfra der ingen ser før platene begynner å bevege seg.

• Rydd fotavtrykket og komprimer et plant underlag av grus eller en betongpute, avhengig av rammetypen du bruker.
• Hold minimum 50 mm klar luft under bjelkene, med åpne sider slik at luften beveger seg gjennom hulrommet.
• Sett den ferdige overflaten på ca. 10 mm per meter fra eiendommen, nær et fall på 1 av 100. Vann bør aldri tømme hvor som helst på dekk.
• Ikke grav brettkanter i jord eller legg rammen direkte på en plate som holder seg permanent fuktig.
• Sjekk den fukttette banen og hold platene fri fra veggen slik at vann som renner nedover puss ikke trekker inn i rammen.

Innramming: Bjelkeavstand, retning og endestøtte

Komposittplater er bare like stive som støttene. Bjelkene løper vinkelrett på brettretningen, og avstanden deres kommer fra brettdataarket snarere enn fra vane. Hule plater trenger vanligvis 300 mm senter, mens massive plater ofte tillater 350 til 400 mm. Å hoppe til 500 mm senter for å spare materiale er den vanligste årsaken til at en kortstokk føles fjærende og klipsene begynner å svikte i løpet av en sesong eller to.

Styreender trenger egen støtte. Der to brett støter sammen, plasser en dobbel bjelke eller en solid blokk slik at hver ende har materiale rett under seg. Overheng ved trinn og kanter er vanligvis begrenset til rundt 50 mm, så planlegg rammen rundt brettmodulen i stedet for å kutte overdimensjonerte brett for å redde en kort ramme.

For bjelkelagsmateriale er behandlet tømmer billigst, men vrir seg og krymper etter hvert som det tørker. Aluminium holder seg rett og koster mer. WPC-bjelkeprofiler oppfører seg omtrent som selve terrassen, siden materialet absorberer svært lite vann, så avstanden forblir der du setter den og festene holder grepet. Bakgrunnen på materialet er grei nok til å sjekke på forhånd, og den forklarer hvorfor rammen, ikke brettet, er den fuktfølsomme delen av monteringen.

WPC bjelkekjøl for gulv og veggpaneler Tre-plast komposittbjelke/kjøl for gulv og veggpaneler, tilgjengelig i dobbelt- eller stålalternativer; lav vannabsorpsjon hjelper rammer med å holde seg rette i fuktige monteringer. Se produkt →

For en nærmere titt på hva selve platene er laget av, se hva WPC terrassebord er laget av , som dekker trefiber- og polyolefinblandingen bak den lave vannabsorpsjonen.

Legge brettene og sette hullene

Start fra en fast referanse. Hvis kortstokken har en bilderammekant, legger du kanten først. Kjør ellers en krittstrek for det første brettet og sjekk det mot rammen i begge ender. Arbeid på tvers av dekket fra en rett kant holder hver påfølgende rad parallell, noe som er mye enklere enn å korrigere et løp som driver halvveis gjennom.

Mellomrom er en designfunksjon, ikke en toleranse. Sideavstanden stilles inn av clipsavstandsstykket, normalt rundt 4 mm, og endegap på 3 til 5 mm stoppplater som skyver inn i hverandre når temperaturene svinger. Dimensjoner hullene for den varmeste dagen du forventer, ikke for morgenen du installerer. På en kald start, arbeid i den bredere enden av dette området.

Forskyv endeskjøtene mellom radene slik at ikke mer enn én skjøt er på linje på tvers av dekkets bredde. Kutt plater med et blad med karbidspiss, skjær fra den ferdige overflaten nedover for å redusere flisdannelse, og bruk øye- og støvbeskyttelse. Enten du legger en hul preget profil eller en solid koekstruderingsplate fra kompositt terrassebord , forblir gap-reglene de samme.

Solide co-ekstruderte WPC terrassebord Solid tre-plast-komposittterrasse med en beskyttende HDPE-overflate og trekornet finish; holdbare, lite vedlikeholdsplater som passer til standard kompositt-gapregler. Se produkt →

Feste: Skjulte klips og skrueteknikk

Skjulte klips gir den rene overflaten de fleste kunder forventer. Plastklemmer passer standard innenlandstrafikk, mens klips i rustfritt stål holder formen bedre i kystluft og på kommersielle dekk med tungt fotfall. Hvert klips tar to skruer inn i bjelken, og drivmomentet betyr mer enn skruemerket. Overkjøring deformerer klipsen, og brettet holdes da av friksjon alene.

I nærheten av bordender, hold festene 20 til 25 mm inn fra kanten og forbor i kaldt vær når materialet er mindre tilgivende. Frontskruer er reservert for border, trapper og første og siste rad, hvor en synlig festelinje kan fås til å se bevisst ut. Forsenk litt og senk aldri hodet under overflaten.

Skjulte klips i rustfritt stål for komposittterrasse Skjulte rustfrie stålklemmer for komposittterrasse, egnet til kyst- eller bassengkantdekk; de sikrer brett samtidig som de tillater drenering og senere panelutskifting. Se produkt →

Hvis dekket er nær kysten eller ved siden av et basseng, er rustfrie klips og rustfrie skruer den tryggere sammenkoblingen, siden standard stål vil vise overflatekorrosjon i løpet av få sesonger i saltluft.

Kanter, trinn og etterbehandlingsdetaljer

En bilderammekant gjør en kuttet kant til en ren linje og skjuler endene på feltbrettene. Sett kanten på sin egen ramme og hold overhenget innenfor databladgrensen, ofte rundt 50 mm, fordi en ikke-støttet kant er den første delen av et dekk som føles løs.

Fasciabrett lukker gapet mellom dekksoverflaten og bakken, og de bør sitte litt fri av rammen slik at luften fortsatt beveger seg gjennom. Kantkapper og hjørnelister avslutter endekorn og hjørner, som er områdene der fuktighet og trafikk kommer først.

For trinn, hold strengavstanden den samme som bjelkeavstanden og støtt hvert tråkkebrett i begge ender og midten der det er mulig. Rekkverkshøyder og trinnstigninger følger lokale forskrifter, så bekreft disse tallene før du kutter en enkelt trå.

Hvor komposittdekkinstallasjoner går galt

Feilene nedenfor står for de fleste tilbakeringinger på nettstedet. Ingen av dem er relatert til kvaliteten på selve brettet, og alle kan unngås under ramme- og festestadier.

Inspeksjon og ettervern etter overlevering

Før du forlater stedet, gå hele kortstokken og trykk ned på hver brettkant for å bekrefte at klipsene har festet seg. Lytt etter bevegelse ved grenser og trinn, der løse fester melder seg først.

Rutinepleie er enkelt. Fei regelmessig, vask med en stiv børste og såpevann, og unngå høytrykksvaskere som er satt høyt nok til å gi arr på overflaten, siden et ru ansikt holder på skitt og vokser alger raskere. Komposittplater trenger ikke tetting eller olje, så vedlikeholdsbudsjettet forblir lavt. Kontroller festene en gang i året, spesielt på skyggefulle sider og under trær der løvstrø holder overflaten fuktig lenger.

Kjøpe kortstokken som ett system

På anskaffelsesstadiet er den praktiske risikoen mismatch. Plater fra en leverandør, bjelkelag fra en annen, og klips kjøpt til en pris kan etterlate et mannskap med et avstandsstykke som ikke passer til platetykkelsen eller en trim som ikke passer til profilen. Bestilling av brett, bjelkelag, klips, skruer og kantkorker som én pakke fjerner den risikoen og forkorter stanselisten.

For prosjektarbeid, bekreft tykkelse, overflatefinish, anbefaling av bjelkeavstand og fargetilgjengelighet skriftlig før bestillingen legges inn, og oppbevar to reserveplater av hver farge på stedet for senere reparasjoner. En leverandør som produserer profiler fra CAD-tegnede tverrsnitt og kan matche tilpassede farger gjør det lettere å holde disse toleransene på tvers av gjentatte bestillinger, noe som betyr noe når en andre fase av det samme prosjektet starter et år senere.